Mặc dù không nổi tiếng với hoạt động đạp xe như một số nước láng giềng Địa Trung Hải, nhưng Sardinia mang đến nhiều lựa chọn phong phú cho những tay đua gan dạ
Bản đồ là những thứ đẹp đẽ. Các đường bao, đường kẻ và biểu tượng của chúng biểu đồ lịch sử cũng như địa hình, và ghi lại chi tiết cũng như khoảng cách. Ngay cả tài liệu phát miễn phí từ văn phòng du lịch địa phương, chẳng hạn như tài liệu chúng tôi nhận được khi đến Sardinia, chứa đựng nhiều âm mưu và sự lãng mạn hơn cả thiết bị GPS hào nhoáng nhất.
Vì vậy, tôi luôn đau lòng khi nhân viên lễ tân khách sạn hoặc hướng dẫn viên du lịch lấy biro của họ ra và viết nguệch ngoạc trên bản đồ chỉ để minh họa cách nhanh nhất từ A đến B. các nhà thám hiểm, nhà điều hướng, phi công và nhà vẽ bản đồ, những người đã cống hiến cả cuộc đời của họ để tạo ra các tọa độ, độ cao và phép đo chắp vá này. Bản đồ là đồ tạo tác đặc biệt và nên được coi như vậy. Và bây giờ đây, Marcello đang lấy một cây bút có đầu phớt đến Carta Stradale Sardegna tỷ lệ 1: 285, 000 của tôi và làm mờ hình học đầy màu sắc của nó bằng nét vẽ nguệch ngoạc thiếu suy nghĩ của mình.
Trong một lần quẹt thẻ bất cẩn, anh ta đã phá hủy một lâu đài thời trung cổ, một bến du thuyền bên bờ biển, một bờ biển ngoạn mục và các di tích lịch sử hàng thế kỷ khác nhau, bao gồm cả tháp canh Tây Ban Nha và lăng mộ cự thạch. Và việc vẽ lại lịch sử và địa lý vô nghĩa này đã xảy ra bởi vì tôi tình cờ bị cảm.
Cho đến khi đến Sardinia, tôi đã không đi xe đạp trong hai tuần. Trong những tuần đầu tiên, tôi chủ yếu nằm trên giường. Và trong 32 giờ liên tục của tuần đầu tiên đó, tôi đã ngủ ngon giấc, uống thuốc Lemsip và paracetamol đến nhãn cầu. Lần mắc bệnh cúm đầu tiên sau 5 năm khiến tôi yếu ớt như một chú mèo con.
Nhưng điều này chẳng có giá trị gì trong mắt Marcello, người, giống như hầu hết những người bản địa Địa Trung Hải, chỉ đơn giản là không thể hiểu được khái niệm về cảm lạnh thông thường. Cho dù tôi đã cố gắng truyền đạt bao nhiêu lần bằng cử chỉ và lời nói rằng cơ thể tôi không hoạt động ở công suất tối ưu, tôi vẫn gặp phải sự khó hiểu lịch sự nhưng đôi mắt trống rỗng. Sẽ dễ dàng hơn nếu cố gắng giải thích về sữa trứng.
‘Vậy bạn có thể đề xuất một vòng lặp không quá dài không?” Tôi hỏi, chỉ vào bản đồ.
‘150 km,’ là câu trả lời.
‘Hừm, hơi dài. Và nó khá đồi núi. Và tôi vẫn cảm thấy hơi tắc nghẽn.’
Đầu óc củaMarcello rõ ràng đang vật lộn với khái niệm trừu tượng về một loại vi-rút được kích hoạt bởi khí hậu khắc nghiệt. Anh ấy lặp lại, ‘150 km.’
Tôi lấy bản đồ. “Còn cái này thì sao?” Tôi nói, chỉ vào một đường trắng nguệch ngoạc làm mất đi một mảng lớn vón cục. Và đó là khi Marcello tấn công bằng mũi phớt của mình, phá vỡ hàng trăm năm khám phá và đo lường trước khi cuối cùng tuyên bố, 'Điều đó sẽ làm cho nó ngắn hơn khoảng 40 km', nhưng với giọng điệu ngụ ý rằng anh ấy không hiểu tại sao mọi người nên muốn làm một điều như vậy.(Nhân tiện, hãy nhớ rằng đường trắng nguệch ngoạc - nó có một phần quan trọng để chơi sau này…)
Trị liệu VIP
Nữ tiếp viên Maria Cristina của chúng tôi chào đón chúng tôi vào bữa sáng tại khách sạn Villa Asfodeli với không khí hơi lo lắng của một người đang đối phó với một kẻ gây rối tiềm tàng.
‘Và đối với bữa sáng, chúng tôi cung cấp thứ gì đó hơi khác một chút, vì chúng tôi biết bạn có nhu cầu đặc biệt,” cô nói. Dường như cô ấy nghĩ rằng kéo và các dụng cụ sắc nhọn khác nên được loại bỏ khỏi tầm tay của tôi chỉ vì tôi đang mặc quần đùi Lycra và gặp khó khăn khi đi trong đôi giày của mình. Nhưng trên thực tế, cô ấy đang chấp nhận thái độ chào đón mới của Sardinia đối với những người đi xe đạp, có thể tóm tắt đại khái là: "Chúng tôi biết bạn thực sự là những người bình thường như chúng tôi."
Như Marcello nói, "Chủ khách sạn nhìn người đi xe đạp hơi khác một chút, vì vậy chúng tôi đang cố gắng trấn an họ rằng họ không phải lo lắng, rằng người đi xe đạp thích những thứ giống như những khách du lịch khác."
Công ty củaMarcello, Sardinia Grand Tour, đã điều hành các hành trình khám phá trong 12 năm, nhưng nhu cầu về các chuyến đi xe đạp đường bộ mới chỉ tăng trưởng đáng kể trong thời gian gần đây. Sardinia có thể không có danh tiếng hay di sản như những hòn đảo Địa Trung Hải khác như Mallorca và Corsica, nhưng nó tuyên bố có những con đường và cảnh quan không kém phần ấn tượng. Bây giờ cuối cùng chúng ta đã thống nhất về một lộ trình, tôi sắp tự mình đi xem.
Khi chúng tôi rời khách sạn ở làng Tresnuraghes, một dòng người dân địa phương vô cùng xa lạ đang đến nhà thờ đối diện để phục vụ buổi sáng Chủ nhật: những chàng trai trẻ trong bộ quần áo và cà vạt xấu xí; những cô gái tuổi teen cười khúc khích với dải ruy băng trên tóc và điện thoại trên tay; những người đàn ông đeo kính râm hàng hiệu và râu ria xồm xoàm; vợ của họ ôm con và túi xách phù hợp. Họ đang mỉm cười và hạnh phúc. Không ai trong số họ đến bằng xe đạp. Sự trống rỗng trong cuộc sống của họ khiến tôi bị sốc.
Chúng tôi rời làng và sớm được thấy bức tranh toàn cảnh về bờ biển phía tây của Sardinia và những ngọn đồi gợn sóng, cháy xém của nó. Đó là một ngày tĩnh lặng, không có mây. Chúng tôi men theo con đường xuôi dòng sông Temo, chẳng mấy chốc sẽ đến thị trấn Bosa xinh đẹp, sầm uất. Chúng tôi băng qua sông qua một cây cầu đá trước khi bước vào mê cung gồm những con đường nhỏ hẹp rải sỏi và những tòa nhà cao tầng màu phấn. Đối với một buổi sáng Chủ nhật, đó là một chuỗi hoạt động. Khách du lịch ngồi bên ngoài các quán bar và nhà hàng, hoặc đi lang thang giữa những chiếc bàn xếp đầy rượu và pho mát (đó là một lễ hội rượu vang, Marcello nói). Họ đang mỉm cười và hạnh phúc. Không ai trong số họ đang đi xe đạp. Sự trống rỗng trong cuộc sống của họ khiến tôi bị sốc.
OK, vậy là Marcello đã nói với tôi rằng sắp tới sẽ có một chặng leo núi 12km và tôi cảm thấy hơi ghen tị với tất cả những người vui vẻ, tươi cười đang thưởng thức cà phê, ăn trưa hoặc nếm rượu mà không có bóng ma của quãng đường 12km trèo qua chúng. Tôi đã đặt nó xuống thuốc kháng sinh mà tôi vẫn đang sử dụng và việc Marcello phá hoại bản đồ của tôi, ngay cả trước khi anh ta đưa tay vào nó, đã không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về điều gì đó gian khổ như một chuyến leo núi 12 km vậy. đầu lộ trình.
Chúng tôi có một macchiato bên ngoài một quán bar. Marcello cho tôi biết anh ấy đã học môn ‘đi xe đạp và du lịch rượu như thế nào’ ở trường đại học. Tôi suy nghĩ làm thế nào những từ đó sẽ không bao giờ sống chung trong cùng một câu vài năm trước đây. Anh ấy nói với tôi rằng tất cả những người đi xe đạp đều là 'đứa trẻ lớn trong tâm hồn', nhưng anh ấy đã làm việc chăm chỉ để thuyết phục các chủ khách sạn và các nhà cung cấp dịch vụ khác rằng họ mong đợi mức độ phục vụ của người lớn: 'Thức ăn ngon, phòng đẹp và một đêm yên tĩnh.' Đó là lý do tại sao Maria Cristina đã có đã rất nóng lòng muốn thỏa mãn 'nhu cầu đặc biệt' của tôi trước đó.
Chúng tôi thanh toán hóa đơn và nhấp chuột vụng về qua những viên sỏi để đạp xe trở lại dọc theo bờ sông rợp bóng cọ và qua cầu để đến siêu thị. Ngôi làng tiếp theo đang ở trên đỉnh của cuộc leo núi và Marcello không chắc liệu nhà hàng của nó có còn mở cửa phục vụ bữa trưa hay không, vì vậy chúng tôi quyết định dự trữ bánh mì, pho mát và trái cây.
Bắt đầu leo núi đưa chúng tôi đến gần lâu đài xám xịt, ảm đạm nằm thống trị sườn đồi phía trên Bosa. Bên dưới những bức tường 800 năm tuổi của nó, một dãy bàn giàn khác đang phân phát rượu, thức ăn và niềm vui cho khách du lịch, nhưng cảnh tượng tàn nhẫn đã cướp đi khỏi tôi khi con đường rẽ ngoặt sang trái. Đột nhiên chỉ có tôi, Marcello và một con đường biến mất trong làn khói nóng phía trước. Không còn những người đi lễ tươi cười hay khách du lịch vui vẻ. Trên thực tế, trong thời gian còn lại của ngày, sẽ hầu như không có bất kỳ lưu lượng truy cập nào.
Marcello nói với tôi rằng Sardinia - lớn hơn xứ Wales - có dân số chỉ 1,5 triệu người. Đó là mật độ dân số thấp thứ hai so với bất kỳ vùng nào của Ý. Khi chúng tôi leo dần lên, chúng tôi nhìn thấy những ngọn đồi và rặng núi của hòn đảo kéo dài về phía đông. Những dấu hiệu thông thường của nền văn minh - cột tháp, cột buồm, ống khói, vết ố của một ngôi làng hay đường ô tô bị mờ xa - tất cả đều bị mất tích. Đó chỉ là một mảnh đất đầy cây bụi, rừng rậm và sườn núi cằn cỗi. Sự trống rỗng của nó khiến tôi bị sốc.
Từ McEwen đến Aru
Mật độ giao thông nhiều nhất mà khu vực này từng thấy là vào năm 2007 khi Giai đoạn 2 của Giro d'Italia đổ ầm ầm xuống những con dốc này trên đường về đích nước rút (thắng Robbie McEwen của Úc) ở Bosa.
Chặng đường ngày hôm sau đến Cagliari là lần cuối cùng Giro đến thăm Sardinia, mặc dù Marcello lạc quan rằng nó có thể sớm trở lại nhờ vào chiến tích của cậu con trai đi xe đạp nổi tiếng nhất đảo, Fabio Aru, người sinh ra cách đó khoảng 100km về phía nam nơi đây. Marcello nói: “Tất cả chúng tôi đều ủng hộ anh ấy trong giải Giro năm nay [nơi anh ấy đứng thứ hai chung cuộc trước Alberto Contador]. “Anh ấy nổi tiếng là một tay đua mạnh mẽ khi sống ở đây. Anh ấy đã thắng rất nhiều cuộc đua địa phương trước khi lên đường trở về đại lục năm 18 tuổi.’
Tôi tự hỏi liệu Aru đã bao giờ luyện tập trên đường leo núi mà chúng tôi đang mài giũa bây giờ chưa. Nó không đặc biệt dốc, nhưng nó kéo dài mãi mãi. Không có giao thông hoặc các tòa nhà bên đường, những đường cong đều đặn, lười biếng là yếu tố gây xao nhãng duy nhất từ độ nghiêng không ngừng. Chúng tôi đã sớm mất dấu biển Sardinia sau lưng chúng tôi. Phía trước chúng tôi, một phần bằng phẳng giả làm thủng đường leo trước khi đẩy lên trên một lần nữa. Tuy nhiên, một lần nữa - và không phải là lần cuối cùng - tôi bị ấn tượng bởi sự trống trải và yên tĩnh của tất cả. Yên lặng, đó là, ngoài tiếng thở khò khè của tôi khi tôi cố gắng bám vào bánh xe của Marcello.
Tôi nghĩ rằng tên của ngôi làng cuối cùng chúng tôi đến là Montresta, mặc dù một vài ký tự cuối cùng trên bản đồ của tôi đã bị xóa sạch bởi mẹo vặt của Marcello. Nó đậu trên một con dốc nhìn ra những khu rừng bần và cây sồi và một loại cây có mùi hương cay đắng đã hoạt động giống như thuốc hít Vicks vào lỗ mũi tôi suốt chặng đường leo núi, cây asphodel, được dùng để đan giỏ và đồ trang trí được bán ở nhiều cửa hàng lưu niệm của Sardinia và yêu thích của một số loại khách du lịch.
Như lo sợ, nhà hàng duy nhất của làng đã đóng cửa, nhưng chúng tôi giải tỏa cơn khát của mình bằng Cokes từ một quán bar gần đó. Một trong những người dân địa phương mặc trang phục tự nhiên trong một đôi giày cao tới đầu gối, được buộc dây phức tạp, bằng da bóng. Chúng tôi học được từ Marcello rằng anh ta là một người chăn cừu và những chiếc ga đi là điều cần thiết để bảo vệ anh ta khỏi những cây tầm ma châm chích ở các cánh đồng xung quanh. Tôi nghi ngờ. Quần áo bó sát của anh ấy trông hơi quá chỉn chu. Và những con dê của anh ta ở đâu? Chắc chắn rồi, khi chúng tôi rời làng, Marcello tiết lộ rằng thực tế đã là ngày nghỉ của người chăn cừu, nhưng anh ấy sẽ mặc những bộ quần áo đẹp nhất của mình để dành ngày Chủ nhật đi dạo quanh quán bar. Con đường lao xuống dốc vài km trước khi rẽ trái gấp và việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong vòng xuyến nhỏ khi chúng tôi bắt đầu đi lên một đoạn đường dài hơn 15 km sẽ đưa chúng tôi đến một sườn núi và điểm cao nhất trên tuyến đường của chúng tôi.
Từ cột sống nhấp nhô của sườn núi, chúng tôi có tầm nhìn bao quát ra nội thất của Sardinia. Những ngọn núi có đỉnh bằng phẳng mọc lên từ những thung lũng tươi tốt. Bây giờ là cuối mùa xuân, vì vậy thảm thực vật trên đảo vẫn chưa hết màu sắc bởi cái nóng và khô. Khi con đường phẳng lặng, tôi nhận ra mình đói. Thực tế là đói. Nhưng dấu hiệu duy nhất của nền văn minh là một nhà thờ, tự đứng giữa hư không. Một lần nữa, sự trống trải của nơi này khiến người ta phải giật mình. Nếu nhà thờ vẫn còn được sử dụng, những người thờ phượng vào Chủ nhật của nó đã rời đi từ lâu. Phía đối diện đường là một đài uống nước và những chiếc ghế đá dưới bóng cây. Chúng tôi tấp vào lề và đi xuống dã ngoại của chúng tôi. Không bao giờ được đánh giá thấp khả năng phục hồi của một chiếc bánh mì siêu thị giăm bông và pho mát hơi bị bẹp.
Một chút nguệch ngoạc
Chúng tôi nâng cao vị trí tiếp theo và được đoàn tụ với tầm nhìn của chúng tôi ra biển. Xa hơn một chút là thị trấn Villanova Monteleone hiện đại trên đỉnh đồi, nơi tay đua người Nga (và thành viên nhóm Tinkoff-Saxo hiện tại) Pavel Brutt dẫn đầu cuộc ly khai gồm 5 người trên đường đến Bosa trong giải Giro năm 2007. Con đường tiếp tục đến khu nghỉ mát bên bờ biển nổi tiếng Alghero, nhưng chúng tôi sắp phải đi một đoạn ngắn - 'đường màu trắng nguệch ngoạc' nên bị Marcello khinh thường và bác bỏ ý kiến của anh ta vài giờ trước đó. Chúng tôi tìm thấy điểm tắt và dễ dàng ra khỏi yên cho một cuộc leo núi ngắn nhưng thử nghiệm. Chúng tôi đến đỉnh để tìm một khung cảnh ngoạn mục khác của bờ biển, nhưng không phải biển xanh ngọc hay những ngọn núi xa xôi trên Vịnh Alghero mới thu hút sự chú ý của chúng tôi. Ngay bên dưới chúng tôi là một điều gì đó thú vị hơn nhiều.
Con đường chúng ta đang đi - ‘đường chữ nguệch ngoạc màu trắng’ trông rất tệ hại trên bản đồ của tôi - đổ xuống biển trong một chuỗi đường cong và kẹp tóc dài và như mê cung. Chúng tôi dành 20 phút để nhìn xuống và cố gắng vẽ đường đi của nó vì nó thường xuyên biến mất sau những lùm cây hoặc bên dưới những mỏm đá nhô ra. Nó trông giống như một con rắn lớn màu xám đang trườn ra khỏi lớp bụi rậm.
Trên bản đồ, nó không có nghĩa là một con số. Nó thậm chí không kết nối hai khu định cư. Nó kết hợp giữa trống rỗng này với trống rỗng khác. Bản đồ cũng không xác định rõ thực tế đoạn đường nhựa này ngoằn ngoèo và ngoằn ngoèo như thế nào. Như tôi đã nói vào bữa sáng, bản đồ là những thứ tuyệt vời, nhưng có một số con đường thậm chí chúng không thể nắm bắt được bản chất kỳ diệu, phấn khích của.
Không cần phải nói, sự xuống dốc là một niềm vui. Tôi cảm thấy mạng nhện nhầy của mình bị đánh bay một lần và mãi mãi. Ở phía dưới, chúng tôi tham gia vào con đường bờ biển trở lại Bosa. Niềm vui vẫn chưa kết thúc vì đoạn đường dài 36 km này là một tàu lượn siêu tốc, cheo leo những vách đá gồ ghề và những vịnh nhỏ cheo leo. Rặng núi phía trên tôi rải rác với tàn tích của những tháp canh do người Tây Ban Nha xây dựng trong suốt 400 năm cai trị hòn đảo. Gần đỉnh núi nhấp nhô dài nhất, sau gần 10km chỉ với vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, tôi bắt gặp dòng xe cộ đầu tiên kể từ khi rời Bosa: một đoàn du khách đi xe đạp leo núi, đi dép tông và đội mũ che nắng.
Thay vì đi lại con đường của chúng tôi qua những con đường đẹp như tranh vẽ của Bosa, chúng tôi tiếp tục đi vài km dọc theo bờ biển, nơi con đường đột ngột kết thúc ở một bức tường đá khổng lồ. 7km cuối cùng của chuyến đi của chúng ta sẽ là đoạn đường dốc chắc chắn.
Khi đường hô hấp của tôi không được thông thoáng như đã xảy ra trong nhiều tuần, tôi và Marcello bắt đầu tấn công nhau một cách say sưa. Anh ta có lợi thế là biết vị trí của các bit dốc - anh ta tung ra một cuộc tấn công ngay khi dấu hiệu ‘10%’ xuất hiện trong tầm nhìn - nhưng tôi có động lực của một mối hận thù đã mưng mủ cả ngày dưới cái nắng nóng Địa Trung Hải. Khi tôi đưa anh ta đến 'vạch đích' bên ngoài khách sạn của chúng tôi, cuối cùng tôi đã trả thù được vì anh ta đã mạo phạm bản đồ của tôi bằng bút dạ của anh ta bảy giờ trước đó.
Tự làm
Du
Sân bay gần nhất đến Tresnuraghes trên đảo Sardinia là Cagliari, được phục vụ từ Vương quốc Anh bởi một số hãng hàng không. Thời gian chuyển đến làng khoảng hai tiếng rưỡi. Ngoài ra, bạn có thể bay đến Olbia, ở phía đông bắc của hòn đảo, nhưng điều này sẽ khiến thời gian di chuyển của bạn mất thêm khoảng một giờ.
Chỗ ở
Chúng tôi nghỉ tại Khách sạn Villa Asfodeli duyên dáng do gia đình tự quản (asfodelihotel.com, giá chỉ từ £ 60 cho bữa sáng một đêm bao gồm cả tiền thuê xe đạp) ở trung tâm Tresnuraghes. Ngoài việc đáp ứng "nhu cầu đặc biệt" của người đi xe đạp với bữa sáng tự chọn phong phú, khách sạn còn có một trạm xe đạp đầy đủ tiện nghi, nơi bạn có thể thuê xe đạp đường trường hoặc tự phục vụ. Khách sạn có những khu vườn xinh đẹp và hồ bơi nhìn ra Biển Sardinia.
Về đồ ăn, có một tiệm bánh pizza bên cạnh, hoặc bạn có thể đi 7 km xuống thị trấn ven sông Bosa, nơi có hàng loạt nhà hàng. Chúng tôi đã thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn gồm các món đặc sản của Sardinia - bao gồm nhím biển, cá ngừ đại dương và mực nang bằng mực riêng, được rửa sạch bằng một chai Nieddera rosé địa phương - với giá € 30 một đầu tại nhà hàng Borgo Sant'Ignazio ở cổ thị trấn.
Cảm ơn
Cảm ơn Marcello Usala đã sắp xếp hậu cần cho chuyến đi của chúng tôi. Công ty của anh, Sardinia Grand Tour, cung cấp các tour đi xe đạp có hướng dẫn viên và tự hướng dẫn quanh đảo, bao gồm cả chỗ ở khách sạn và cho thuê xe đạp. Các tour du lịch có hướng dẫn viên kéo dài bảy đêm, bao gồm đưa đón sân bay, chỗ ở và hầu hết các bữa ăn, bắt đầu từ € 1, 090 (£ 776). Thông tin chi tiết tại sardiniagrandtour.com.
