Josh tiếp tục chuyến du lịch xuyên Á-Âu qua các vùng rộng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ và vùng núi Caucasus
Rời Istanbul, qua cái gọi là 'Cổng vào Châu Á' là kênh Bosphorus, là một sự xuất hiện đúng lúc. Sau mười ngày giữa các chợ và tháp, để cho vết sẹo trong trận chiến ở châu Âu của chúng tôi như ngón chân tê, môi nứt nẻ và những cơn ho cằn nhằn được chữa lành, Rob và tôi đã khởi hành với một nhu cầu tuyệt vọng để thoát khỏi cuộc sống ít vận động và quay trở lại xe đạp của chúng tôi.
Nhưng chúng tôi đã học được một bài học quý giá trên đường vào thành phố, và thay vì phải đối mặt với sự tàn phá đô thị của đường phố Istanbul một lần nữa, chúng tôi đã chọn đi phà qua mũi phía đông của Biển Marmara đến thị trấn Yalova, nơi chúng tôi đoán rằng chúng tôi sẽ có thể đi đến Thổ Nhĩ Kỳ thích hợp mà không cần tắc đường. Tất nhiên là chuyến phà của chúng tôi đã đến muộn, và khi chúng tôi cập bến Yalova thì trời đã tối. Chúng tôi bắt đầu đi theo hướng mà chúng tôi nghĩ là hướng ra khỏi thị trấn, nhưng con đường dường như chỉ đi xuống từ cụm dân cư này sang cụm dân cư khác, không có dấu hiệu của một khu cắm trại tiềm năng ở bất kỳ đâu.
Một bài học quý giá từ chuyến đi của chúng tôi cho đến nay là đừng sợ tìm kiếm sự giúp đỡ, và không có cơ hội cắm trại hoang dã nào tự xuất hiện, chúng tôi chúi mũi vào một cửa hàng tiện lợi có một số mảnh đất gắn liền với nó và hỏi liệu chúng tôi có có thể dựng lều của chúng tôi ở đó - một chiến thuật mà tôi đã sử dụng nhiều lần trước đây với các quán rượu, trạm xăng, cửa hàng và nhà ở. Trong những trường hợp bình thường, đây có thể được coi là một câu hỏi kỳ lạ và khá có thể xâm phạm khi hỏi một người lạ, nhưng một bài học khác đã được đúc kết kỹ lưỡng về nhà trong sáu tuần trước đó là hiếm khi một khách du lịch đạp xe thấy mình trong những trường hợp bình thường, và mọi người nói chung chỉ quá vui khi được giúp đỡ.
Khi điều đó xảy ra, người đàn ông của chúng tôi đã đưa ra lời xin lỗi chân thành và tiễn chúng tôi lên đường, nhưng không phải mười phút sau, ngay khi chúng tôi đang nằm nghiêng và nguyền rủa sự ra đi muộn màng của chúng tôi, một chàng trai trẻ đã kéo đến cùng với lau chùi và hoan nghênh chúng tôi xuống. Anh ta đã vào cùng một cửa hàng vài phút sau khi chúng tôi rời đi, không nghi ngờ gì khi nghe câu chuyện về hai người nước ngoài ngốc nghếch với chiếc xe đạp và một cái lều, và đã bắt đầu đuổi theo chúng tôi. Một lúc sau, sau nhiều sự nhiệt tình vẫy gọi, ba chúng tôi đang ngồi trong căn gác xép bán xây dựng của Ufuk, nấu mì ống trên bếp của chúng tôi, chia sẻ những điều tầm thường trong lối sống, và đối với Rob và tôi, rất vui khi được sống lại những điều chưa biết một lần nữa.
Mơ ước
Trên khắp châu Âu, với tuyết, mưa và nhiệt độ mùa đông, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một vườn địa đàng đạp xe trong đầu tôi. Sẽ có mặt trời, sẽ có hơi ấm, sẽ có cây xanh và đồng cỏ mùa xuân tươi tốt. Có lẽ chúng tôi sẽ tận hưởng những ngày đầu tiên của mùa hè trên các bãi biển của Biển Đen, tôi lạc quan tưởng tượng.
Nhưng tôi ít nhận ra rằng những giấc mơ như vậy lạc quan đến nhường nào. Tất nhiên vẫn chỉ là đầu tháng Ba, và khi chúng tôi bắt đầu leo lên cao nguyên cao ngất nơi có phần lớn đất liền Thổ Nhĩ Kỳ, nhiệt độ lại giảm xuống, gợi lên những ký ức về châu Âu, theo đó bất cứ điều gì khác ngoài đạp xe hay ngủ đều không thoải mái. Các tòa nhà bị bỏ hoang, vô chủ hoặc chưa hoàn thành đã trở thành điều kiện tiên quyết trong việc tìm kiếm khu cắm trại hàng ngày, vì chúng tôi khao khát được bảo vệ thêm mà những tòa nhà này mang lại cũng như sự dễ thấy thêm. Tuyệt vời hơn nữa là khi chúng tôi thức dậy trong một chuồng gà sắp sửa mở khóa và mở khóa lều trước sự chứng kiến của toàn bộ đội thợ xây dựng, hoàn toàn không bị bối rối bởi sự hiện diện của chúng tôi, và chỉ quá nhanh để trượt một ly chai (như trà thường được gọi là phía đông của Châu Âu) theo hướng của chúng tôi.
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng sự hiếu khách khiêm tốn này, cũng như của Ufuk ở Yalova, là điển hình của người Thổ Nhĩ Kỳ, và toàn bộ cuộc vượt qua bán đảo voi ma mút này của chúng tôi đã được chấm dứt bởi những hành động tử tế nhỏ bé này, ấm áp cá nhân như trà nóng.
Điểm đến ban đầu của chúng tôi là Cappadocia và mạng lưới các thành phố cổ của nó, nằm sâu dưới lòng đất trong những cảnh báo mê cung, hoặc được xây dựng trong những tảng đá hình thành kỳ lạ ở trên với mức độ tinh vi mà The Clangers có thể mơ ước. Một vài ngày nghỉ ngơi đã được dành cho sự quyến rũ của nó, và một màn trình diễn ánh sáng và màu sắc tuyệt vời đã đến khi chứng kiến hơn một trăm khinh khí cầu bay vào bầu trời rạng đông trên thị trấn Goreme, trước khi chúng tôi quay về hướng đông bắc. Biển Đen và Georgia.
Đồng bằng về biển
Trên con đường phía đông, con đường của chúng tôi giao nhau với một khách du lịch đạp xe khác lần đầu tiên, và chúng tôi đã dành năm ngày tiếp theo trong công ty tuyệt vời của Will, đến từ Ireland, người có tuyến đường gan dạ qua Đông Âu đã cung cấp nhiều câu chuyện trong buổi tối - ba chúng tôi chui vào lều dành cho hai người để ăn, hoặc ngủ dưới cầu đường cao tốc để thoát khỏi các yếu tố.
Phong cảnh của Thổ Nhĩ Kỳ đã làm sáng tỏ một cách tuyệt vời bên dưới bánh xe của chúng tôi, và gợi ý cho chúng tôi chuyến đi từ lục địa này sang lục địa khác một cách đầy đủ như các điểm chỉ dẫn về văn hóa, tôn giáo và dân tộc. Những vùng đất rộng lớn - loại mà quy mô mà người ta không tìm thấy ở châu Âu - đã biến mất ở hai bên đường hàng km này qua km khác. Thường có thể nhìn thấy những dãy núi, với những sắc thái u ám không thuộc châu Âu, ẩn nấp ở phía chân trời, nhưng con đường, hầu như luôn luôn được bịt kín hoàn hảo, dường như đi theo một con đường không bao giờ đối đầu hoàn toàn với chúng; họ chỉ là những người bảo vệ cho những vùng đồng bằng nội địa trống rỗng này, nhìn ba đốm sáng của chúng ta đang từ từ đi qua.
Tính lưu động của con đường, tính chất nông thôn, thị trấn nhỏ của nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, và những hạn chế liên tục do thời tiết quy định, kết hợp với sự quen thuộc ngày càng tăng của chúng ta với cuộc sống trên xe đạp, kết hợp cho một số nhịp điệu nhất lần mà chuyến đi của tôi sẽ trải qua. Từ những điều nhỏ nhặt như cách mỗi món đồ tôi mang theo giờ đã tìm thấy vị trí tự nhiên của nó trong panniers của tôi, hoặc nhận ra đúng người để tiếp cận để lấy thông tin, đến hiệu quả mà khu cắm trại của chúng tôi hiện được xây dựng và tháo dỡ, và quãng đường tuyệt đối mà bài đăng của chúng tôi -các buổi ăn trưa qua và tắt đã có thể phân phối.
Nhưng khi chúng tôi đến gần bờ biển hơn, những ngọn núi không phô trương đã xác định kho vũ khí kiến tạo của Thổ Nhĩ Kỳ cho đến thời điểm đó trở nên khó chịu hơn nhiều khi chúng mang hình dạng của Dãy núi Pontic. Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt Will, và theo nhịp điệu của Thổ Nhĩ Kỳ, tại một ngã ba vô danh giữa Sivas và Erzincan, và ngắm nhìn bóng dáng đơn độc của anh ấy, đóng khung trên một con đường trống trải qua bên dưới hai bức tường đá sừng sững, từ từ trượt ra khỏi tầm mắt; như Rob đã chỉ ra, một hình ảnh sâu sắc, nếu có một chút sáo rỗng, về một khách du lịch đạp xe đang đối mặt với đối thủ của mình.
Trở lại Liên Xô (cũ)
Sau hơn một tháng cưỡi ngựa, cuối cùng chúng tôi đã đến được Georgia và Caucasus, một bộ ba quốc gia - Georgia, Armernia và Azerbaijan - bị kẹt giữa các lục địa, các đế chế cũ và biên giới địa lý vĩ đại. Tôi ngay lập tức bị thu hút bởi sự độc đáo tràn ngập khắp đất nước, từ nước da, ẩm thực của người Gruzia có thể phân biệt được, ngôn ngữ và chữ viết hoàn toàn không thể giải đáp được, đến kiến trúc bằng gỗ được trang trí công phu trải dài từ trung tâm Tbilisi đến những ngọn núi Caucasus cao, và nói của một vùng sáng bí ẩn, thoái hóa. Chính thống giáo Cơ đốc giáo tiếp tục là trụ cột của cuộc sống ở Georgia, nhưng trong khi đất nước vẫn giữ được những nét tính cách này, một điều không kém phần đáng chú ý là những dấu hiệu cho thấy chúng ta đã gia nhập Liên Xô cũ, với kiến trúc Liên Xô cung cấp một đối tác kết hợp với phong cách Georgia truyền thống, và bong tróc các dấu hiệu Cyrillic thường xuyên xuất hiện bên đường. Đã thêm vào vẻ đẹp hoành tráng của đất nước, và Georgia sẽ chứng tỏ mình là một người thích thú.
Tuy nhiên, tất nhiên phải trả một cái giá để tận hưởng những điều tò mò này, và một chút gian nan đã giáng xuống chúng tôi trên Đèo Goderdzi 2020m. Con đường trải nhựa đã dừng lại cách đây hơn 30 km, và sau hai ngày leo núi hiệu quả, chúng tôi đã tung tăng, trượt và đẩy đường lên đỉnh, giữa hai bức tường tuyết phủ bên đường. Như một lưu ý bên lề gây tò mò, một nhóm người đàn ông sau đó xuất hiện từ màn sương cầm theo một con đại bàng đã chết, được trình bày cho chúng tôi, cùng với lời đề nghị bắt buộc của rượu vodka, trước khi họ biến mất trở lại núi trong bóng tối và tuyết đang rơi.
Sau một vài phút, chúng tôi thấy mình đang ở trong một trận bão tuyết nhỏ, và má phanh của tôi bị mòn một cách hợp lý khi xuống dốc, buộc tôi phải áp dụng chiến thuật của một đứa trẻ 12 tuổi là rê chân theo tốc độ -checker, trong khi nheo mắt nhìn qua tuyết để cố gắng thương lượng về nhiều hố chậu có kích thước bằng miệng núi lửa. Đơn giản là trời quá lạnh, tối và khổ sở để dừng lại và điều chỉnh bất cứ điều gì - chúng tôi chỉ cần xuống đèo. (Anh ấy nói) người tị nạn đến làng Adigeni vào khoảng 8 giờ rưỡi, và chúng tôi dựng lều của mình ở tầng hầm của một tòa nhà bỏ hoang, với mong muốn được vào bên trong. Nhưng cho đến khi chúng tôi bắt đầu nấu bữa tối, chúng tôi mới để ý thấy toàn bộ sàn nhà được tạo thành từ những miếng thịt bò đông tụ, và ở góc phòng là những điểm rất rõ ràng rằng đây cũng là một nhà vệ sinh phổ biến của con người.
Sau đó, một con dơi xuất hiện và bắt đầu vỗ khắp nơi với vẻ sợ hãi, thất thường mà chỉ một con dơi mới có thể xoay sở được, và hình bóng của một con chó hoang chạy quanh lối vào của cái hố đáng xấu hổ của chúng tôi. Mất tất cả năm giây để quyết định có nên đi tiếp hay không: Quá lạnh; nhiều tuyết quá; đói quá; quá mệt. Khu nghỉ dưỡng Toilet Towers của Adigeni, vắng bóng một cách bí ẩn trong sách hướng dẫn Hành tinh Cô đơn, sẽ phải làm gì.
Cuộc đua đang diễn ra trên
Ràng buộc về thời gian, cụ thể là ngày bắt đầu sắp tới của visa Azeri 19 ngày của chúng tôi và sự cần thiết phải đến đó đúng giờ để có được visa cho Uzbekistan và Tajikistan, cũng như sắp xếp việc đi lại trên tàu chở hàng đến Kazakhstan, trước khi họ cạn kiệt, có nghĩa là chúng tôi không thể khám phá quá nhiều vùng núi Caucasus thích hợp. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng với một chuyến du ngoạn có động cơ đưa chúng tôi đến trong vòng 10 km từ biên giới Nga, đến một thị trấn có tên Stepantsminda, để đi bộ lên Nhà thờ Gergeti Trinity có vị trí ấn tượng.
Mặc dù không có thời gian để khám phá những ngọn núi này bằng xe đạp, chúng tôi chỉ đơn giản là không thể rời đi mà không nhìn thấy những gì, theo một số định nghĩa, được xếp vào loại núi cao nhất ở châu Âu, do đỉnh của chúng đổ ở phía bắc của lưu vực Kavkaz. Núi Elbrus, đỉnh cao nhất, đạt 5642m. Tương tự như cách mà vùng đồng bằng của Thổ Nhĩ Kỳ phản bội sự gần gũi của họ với châu Á, vùng Caucasus cũng vậy; quy mô và tỷ lệ của chúng dường như quá lớn so với phía tây của Biển Đen, và hơn là sự gần gũi, hống hách của một dãy như Alps, Caucasus tỏ ra xa cách và không quan tâm đến sự hiện diện của chúng tôi, như thể họ không cần phải nhắc nhở chúng tôi có sức mạnh của họ. Để không có được niềm vui đánh giá cao điều này từ yên xe là một tiếc nuối lớn, nếu không vì trải nghiệm độ cao thì vì những khó khăn khi chụp ảnh từ cù lao giữa của một chiếc xe buýt nhỏ chật cứng.‘Xin lỗi anh bạn, tôi chỉ cần nghiêng người qua đó được không? Spasiba.’
Qua Gori, nơi sinh của một Joseph Stalin, chúng tôi chạy đua, và băng qua thủ đô Tbilisi, đến biên giới mở duy nhất với Azerbaijan, nơi nép mình trên một đồng bằng ở chân những con dốc đầu tiên của Kavkaz và cung cấp một bức tranh toàn cảnh ngoạn mục của phạm vi.
Những ngày cuối cùng của chúng tôi ở Georgia dường như trùng hợp với những dấu hiệu đáng hoan nghênh về sự thay đổi trong mùa, và một lần ở Azerbaijan, chúng tôi đã được may mắn có đủ nắng và độ cao thấp để mặc áo phông. Nhưng một lần nữa, sự nồng nhiệt thực sự đến từ người dân, và nơi người Gruzia tỏ ra dè dặt trong cách tiếp cận với chúng tôi, cách Azeri cổ vũ và tự tin hơn rất nhiều, điều này chỉ quá rõ ràng là di sản Thổ Nhĩ Kỳ của họ.
Trà, chứ không phải thứ cà phê đậm đặc đậm chất Georgia mà chúng tôi đã thưởng thức, lại trở thành thức uống được nhiều người lựa chọn, và ngôn ngữ nói - một kiểu lai giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga - dễ dàng hơn rất nhiều. Với tuyến đường đã chọn của chúng tôi xuyên Trung Á, một vùng đất có mối liên kết chặt chẽ với tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Nga, hai ngôn ngữ này sẽ trở nên rất quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Những từ mà tôi đã học được ở Istanbul sẽ tiếp tục phục vụ tôi trong hơn sáu tháng, và 10.000km, sau này ở Kashgar của Trung Quốc, và tiếng Nga cơ bản mà tôi phải vật lộn khi vào Georgia sẽ trưởng thành trong trò chuyện trò chuyện với những người dân yurt, trong gia đình, thực phẩm, tôn giáo và công việc, vào thời điểm tôi rời Kyrgyzstan.
Nhưng Kashgar và Kyrgyzstan cảm thấy rất xa vào thời điểm này, khi chúng tôi lăn bánh đến thủ đô Baku trên bờ Biển Caspi, với cuộc phiêu lưu đến Trung Á nằm xa hơn, mà họ có thể đã ở thế giới khác. Thật vậy, ở một số khía cạnh, khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu rằng mặc dù du lịch xuyên lục địa, thế giới của khách du lịch theo chu kỳ thường vô cùng kỳ cục, với những mối quan tâm tức thì về thức ăn, nước uống, phương hướng và công ty trực tiếp của một người, hầu như luôn được ưu tiên. Thế giới của chúng ta là bong bóng mà chúng ta cưỡi lên, từ ngày này sang ngày khác, thông qua những cảnh quan đầy cảm hứng, những thị trấn trần tục, những vùng nước hẻo lánh và ranh giới của quốc gia, dân tộc, ngôn ngữ và hệ thống tín ngưỡng. Chúng tôi đã đạp xe và sống tất cả.
Đối với Phần 1 của hành trình: Chuẩn bị cho chuyến đi
Đối với Phần 2 của giờney: Cuộc phiêu lưu bắt đầu
