Dingle, Ireland: Big Ride

Mục lục:

Dingle, Ireland: Big Ride
Dingle, Ireland: Big Ride

Video: Dingle, Ireland: Big Ride

Video: Dingle, Ireland: Big Ride
Video: Dingle: IRELAND'S HIDDEN GEM | A Comprehensive Travel Guide 2024, Tháng Ba
Anonim

Từng là rìa của thế giới được biết đến, Bán đảo Dingle ở tây nam Ireland phục vụ những chuyến leo núi hiểm trở và nứt nẻ

Không còn nghi ngờ gì nữa, di chuyển bằng xe đạp là cách tốt nhất có thể để ngắm nhìn thế giới và thực sự là lý do tốt nhất có thể. Đạp xe ít nhất cũng là một kết thúc vinh quang, nơi mà gắng sức gặp mệt mỏi và biến thành chiến thắng, và đỉnh cao của nó là sự thể hiện cuối cùng của con người, máy móc và cảnh quan.

Tôi dường như đã sa vào một đoạn độc thoại nội tâm của những câu thơ giả tạo khiến một sinh viên GSCE phải xấu hổ, nhưng tôi có thể đổ lỗi cho vẻ đẹp và sự đơn độc của Bán đảo Dingle ở Ireland. Đây là điểm ở phía tây nhất của châu Âu, từ nơi mà St Brendan được cho là đã đi thuyền đến châu Mỹ hơn 700 năm trước Columbus, và mặc dù nó không được tính là một phần của Vương quốc Anh, tôi không thể tưởng tượng được một địa điểm tuyệt đẹp hơn để tổ chức một của Cuộc đua xe đạp ở Vương quốc Anh, vì vậy, nó không phụ thuộc vào.

Bán đảo Dingle gợi lên một bầu không khí vô hình, nơi mà sự va chạm của Đại Tây Dương gặp phải tình trạng buồn ngủ của thế giới, trừ một số ít may mắn đã quên. Có một bầu không khí huyền bí, từ những chữ ogham cổ đại được khắc trên các di tích bằng đá hàng thiên niên kỷ, đến những tổ ong đá hình tổ ong nằm rải rác trên các sườn đồi, những phòng giam mà các nhà sư ở thế kỷ thứ 6 gọi là nhà. Và sau đó là các quán rượu, mà tôi được người chủ của chúng tôi, Caroline, số 52 ở Thị trấn Dingle, thông báo một cách đáng tin cậy, vì vậy có "một quán cho mỗi tuần trong năm". Tôi thích những tỷ lệ cược đó.

Hình ảnh
Hình ảnh

Phân loại trên cá heo

Một ngón tay nhô ra đâm vào đại dương, Dingle nằm ngay trong vùng dày của Dòng chảy Vịnh, có nghĩa là nó có nhiệt độ quanh năm ôn hòa hơn nhiều so với các vùng khác của Ireland, nhưng cũng có lượng mưa nhiều hơn. Đảo Valentia gần đó có trạm thời tiết ẩm ướt nhất của đất nước ghi nhận lượng mưa hàng năm là 56 inch – gấp đôi Dublin ở phía tây bắc. Thật may, bầu trời buổi sáng trong xanh khi bạn cùng cưỡi ngựa của tôi trong ngày, Jackie, và tôi lăn bánh ra khỏi thị trấn. Tuy nhiên, nó khá sắc nét, vì vậy tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy mặc quần yếm và găng tay ngắn. Hóa ra là cô ấy đã ở Alaska vào tháng trước, vì vậy nếu so sánh thì ‘Dingle có vẻ rất dễ chịu’. Cô ấy thừa nhận rằng mọi thứ có thể hơi hoang đường ở những phần này. "Chỉ hy vọng là không phải hôm nay."

Nếu có một thị trấn được bảo đảm về trạng thái sách truyện, thì đó là Dingle. Một dãy nhà hàng và quán rượu có màu chủ đạo nhìn ra bến cảng nhỏ, nơi từng là nơi đóng quân của đội tàu đánh cá lớn thứ hai Ireland (sau Dublin), nhưng giờ đây là nơi cư trú gần như độc quyền của Fungie, một con cá heo mũi chai mà người dân địa phương cho rằng đã di chuyển vào cửa cảng. đầu những năm 1980. Đó là một câu chuyện được kể lại chỉ bằng một cái má phồng, nhưng tuy nhiên Fungie lại quan trọng đến mức ở những phần này, một bức tượng đã được dựng lên để vinh danh anh ấy. Ít bị tranh cãi hơn là địa vị mà Dingle từng được hưởng như một trung tâm thương mại quốc tế, đáng chú ý nhất là việc buôn bán vải lanh bùng nổ vào thế kỷ 18, và chính thực tế này đã tạo nên một trong những khía cạnh kỳ quặc nhất của khu vực - các quán rượu của nó.

Người ta nói rằng với dân số dưới 1, 920, số quán rượu trên đầu người ở Dingle nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác ở Ireland và chúng là một thứ gì đó mới lạ. Như một phóng viên lưu động của tờ Montreal Gazette đã nhận xét khi đến thăm ngay sau Thế chiến thứ hai, 'Dingle có lẽ là nơi duy nhất trong thế giới văn minh nơi một người đàn ông có thể đi lên xuống thử một đôi giày mới mà không phải cầm tay. trống rỗng… '

Hình ảnh
Hình ảnh

Khi chúng tôi đi ra khỏi thị trấn về phía Đại Tây Dương, Jackie vui mừng thông báo với tôi rằng các lỗ tưới nước trong khu vực mọc lên như một sản phẩm phụ của các thương nhân đang thực hiện các giao dịch của họ tại các cơ sở kinh doanh địa phương. Họ sẽ ngồi xuống để mặc cả về giá của những kẻ thù địch của họ, và sẽ không lâu nữa sẽ có người nhận được một vài ly. Sau một thời gian, việc các cửa hàng này bán bia cho thương nhân trong khi họ thực hiện giao dịch đã trở nên phổ biến và đó là lý do tại sao bạn có thể đến Dick Mack's ngay trên ngọn đồi ở đó và mua một đôi rượu bia với kỷ lục Guinness của bạn, hoặc Foxy John's và chọn nâng một cái búa với rượu whisky của bạn. '

Ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, tôi đều đặt câu hỏi về sự an toàn của việc uống rượu trong một quán rượu bán búa, nhưng ở Thị trấn Dingle, tôi không thể tưởng tượng được mọi thứ lại trở nên thú vị hơn một bài hát truyền thống của Ailen. Điều này, nếu các bảng hiệu cửa sổ của nhiều chủ sở hữu là bất cứ điều gì xảy ra, xảy ra vào mỗi đêm trong tuần.

Người dân đảo

Với chiều dài khoảng 70 km và rộng 16 km, Bán đảo Dingle khá nhỏ gọn, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên về tốc độ chúng tôi đến điểm cực tây của nó, Slea Head. Vào những ngày khác, dải bờ biển này sẽ bị gió và mưa vùi dập, biển nổi sóng dữ dội bởi những con ngựa trắng hoang dã, nhưng hôm nay trời yên tĩnh và Đại Tây Dương lấp lánh bên ngoài những vách đá.

Hình ảnh
Hình ảnh

Chúng tôi dừng lại để chiêm ngưỡng quang cảnh, và Caroline, người đang lái chiếc xe hỗ trợ của chúng tôi một cách nghiêm túc, bước ra ngoài để thu hút sự chú ý của chúng tôi đến một loạt các bóng trên đường chân trời được gọi là Quần đảo Blasket. Rõ ràng, đảo Great Blasket (đảo lớn nhất trong sáu quần đảo lớn mạnh) là nơi sinh sống của một cộng đồng nhỏ ngư dân và nông dân cho đến năm 1953. Những người đánh cá sẽ đi qua đất liền và kết hôn, đưa phụ nữ của họ trở lại hòn đảo, nơi họ sẽ sống những ngày còn lại. Nếu điều đó nghe có vẻ ảm đạm, hãy dành một suy nghĩ cho những con lừa đã thay thế ngựa trong các trang trại. Chỉ những con lừa đực mới được phép vì vùng đất này dốc quá nguy hiểm nên những người bạn ngẫu hứng sẽ vô tình lùa bất kỳ con lừa cái nào xuống biển trong mùa giao phối.

Quay lại xe đạp của chúng tôi và mang vào đất liền, chúng tôi sẽ sớm trải nghiệm phiên bản cuộc sống ảm đạm của riêng mình ở Ireland. Gió thổi dữ dội và những hạt mưa đầu tiên rơi vãi vào mặt tôi khi chúng tôi đến gần chân đèo Conor, một đoạn đường đi lên 5km, cao hơn 420m so với mực nước biển.

Tôi chưa nói gì, nhưng trong vài cú nhấp chuột cuối cùng, tiếng ho của Jackie đã chuyển thành một số tiếng khàn khàn sâu sắc, vì vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cô ấy ra hiệu cho chúng tôi kéo hơn vài trăm mét vào leo lên để tuyên bố rằng cô ấy sẽ phải ngồi ngoài này. Nó có nghĩa là sẽ không có nhân chứng nào cho việc tôi đạp xe trên con đường không ngừng nghỉ này. Cụm từ Gaelic Mall Go được viết định kỳ bằng các chữ cái lớn màu vàng trên sàn, có nghĩa là "đi chậm". Đủ công bằng - đó chính xác là cách tôi định đi.

Hình ảnh
Hình ảnh

Nếu có bất kỳ sự bù đắp nào cho tính chất gian khổ của đèo Conor thì đó chính là quan điểm của nó. Xung quanh không có nhà hay xe hơi, chỉ có những sườn đồi trập trùng trông như thể một lớp nhung phủ trên đá. Đó không phải là vùng đất chăn thả cừu ngoài ý muốn, nhưng nếu tôi không biết rõ hơn thì tôi có thể nói rằng ai đó đã thực sự ở đây cùng với một người cắt cỏ và một giám khảo của Chelsea Flower Show.

Tôi đã gặp Jackie và Caroline tại nhà nghỉ ở trên cùng, họ chắc chắn đã ở trên đây một thời gian nhưng đã ân cần nói với tôi rằng họ chỉ mới đến. Mưa đã dịu lại nhưng đường băng tối và trơn, vì vậy trước khi nhấn vào Caroline cảnh báo tôi phải giữ tốc độ hợp lý. Không quá xa xuống dốc là một trong những đoạn đường khét tiếng nhất ở những khu vực này, được đặt trước một cách trang nhã bởi một biển cảnh báo bằng ba thứ tiếng khác nhau khuyến cáo các phương tiện giao thông không phải ô tô và xe máy nhỏ đi tiếp.

Đèo Conor được người dân địa phương gọi là Đường Penny, bởi vì những người đàn ông xây dựng nó được trả một xu mỗi ngày cho sức lao động của họ. Khi tôi đi xuống, tôi thấy rằng chính quyền địa phương có thể đã làm tốt để trả cho họ nhiều hơn một chút. Cắt vào mặt đá, phía bên này của con đèo là chiến thắng về quyết tâm vượt qua thiên nhiên của con người, nhưng rõ ràng là những con người không muốn bám lấy phiến đá quá lâu. Con đường hẹp đến nỗi nếu tôi băng qua nó, tôi nghĩ rằng chân tôi sẽ chạm vào vách đá và đầu tôi sẽ lủng lẳng trên mép.

Hình ảnh
Hình ảnh

Không phải tất nhiên, nhưng tốt hơn cho nó

Như người Ireland nói, đôi khi bạn chỉ làm những việc vì sự điên rồ. Vì vậy, mặc dù thời gian đang trôi đi và nó hơi lệch so với lộ trình của chúng tôi, chúng tôi quyết định đạp xe đến ngôi làng Cloghane quê hương của Jackie để ghé thăm địa phương của cô ấy, một nhà khách kiêm quán rượu được sơn màu vui nhộn có tên là O'Connor's.

Ngay từ đầu, đó là một nền giáo dục, theo nghĩa đen. Phía trước tòa nhà là một động cơ lớn, rỉ sét trên một cột cùng với tấm bảng kỷ niệm bốn chiếc máy bay đã bị rơi gần đó trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Trước khi tôi có thể xác định một trong bốn động cơ này có thể thuộc về động cơ nào, tôi đã được chào đón bằng một cái tát mạnh vào lưng bởi chủ nhà có nụ cười rộng rãi, Michael O’Dowd.

Nói giờ tới là thứ gì đó mờ mịt là một cách nói quá, nhưng đủ để nói nếu bạn muốn có một vài kỷ lục Guinness - hoặc trong trường hợp của chúng tôi, cà phê, trung thực - được rót bởi một trong những người dễ bị kích động và hiểu biết nhất các nhà sử học địa phương ở Ireland thì O'Connor's là nơi dành cho bạn. Tôi đã biết rằng động cơ là từ một chiếc Không quân Đức, đã đâm vào Núi Brandon gần đó, và sáu thủy thủ đoàn người Đức sống sót, đã được người dân địa phương đưa vào và hai cô gái Ireland cuối cùng đã kết hôn. Nhưng ngoài điều đó? Bạn sẽ phải tự mình đến gặp Michael.

Tôi thường không phải là người dừng xe giữa chừng và khi chúng tôi tiếp tục hành trình, đôi chân kẹp của tôi sẽ cho tôi biết chính xác lý do tại sao. May mắn thay, đường lăn quanh Vịnh Brandon - một địa điểm lướt ván buồm nổi tiếng tự hào có bãi biển dài nhất ở Ireland (tôi đã giữ lại nhiều thứ từ Michael hơn tôi nghĩ lúc đầu) - khá bằng phẳng. Tôi lại tự lập khi Jackie quay lại xe, và trước những gì đang chờ đợi phía trước, tôi không trách cô ấy. Trong khi Đèo Conor là chặng leo dài nhất trong ngày, thì Bothar na gCloch (‘con đường của đá’) phía trước được coi là chặng khó nhất.

Hình ảnh
Hình ảnh

Rẽ phải dễ thấy ngay trước giao lộ của R560 và N86, con đường cũ này, hay còn gọi là làn đường nông thôn, chia đôi bán đảo, gia nhập Trại ở phía bắc đến Aughills ở phía nam. Một chút suy đoán về Strava'ing trước khi khởi hành đã tiết lộ một phân đoạn trên nó được gọi là 'Bức tường', và khi tôi đi qua Lower Camp đến Upper Camp, những tiền tố mà lẽ ra phải đủ cảnh báo, tôi nhanh chóng hiểu được nguồn cảm hứng của nhà sản xuất phân đoạn đó.

Tôi nghĩ rằng một trong những chuyến đi khó khăn nhất mà tôi từng có, kết hợp giữa niềm vui và sự không hài lòng sâu sắc khi thực hiện là môn thể thao Fred Whitton ở Lake District, và vào lúc tôi bước ra khỏi những tán cây đan khít ở Bothar na Căn cứ của gCloch để nhìn vào sườn đồi lộ ra của Bức tường, tôi bị một loại rối loạn Whitton sau chấn thương đến thăm lại. Con quỷ đang ở trên dốc.

Mặc dù phong cảnh vẫn không có gì là tuyệt đẹp, nhưng tôi không thể không ghét nó trong chốc lát. Những ngọn núi trập trùng từng mỉm cười với tôi giờ đang từ trên trời vươn xuống, bóng của chúng dài ra khi mặt trời đi đến chỗ ngủ. Nhưng tôi đã đi xa đến mức này nên bây giờ sẽ không có gì phải dừng lại, mặc dù chặng cuối cùng, dài 250m đầu gối đạt mức cao nhất là 30%. Tuy nhiên, sự đau khổ của tôi cũng gay gắt như vậy, đó là khoảnh khắc duy nhất trước khi tôi bị ngập trong một luồng sinh khí khổng lồ khi tôi leo lên đỉnh núi.

Cleaved giữa các đỉnh núi đang vươn lên rực rỡ một bầu trời màu cam rực cháy, nhẹ nhàng mờ dần xuống Đại Tây Dương lung linh bên dưới. Linh hồn duy nhất ở trên này là một chú cừu đang vui vẻ gặm cỏ, âm thanh duy nhất là tiếng suối róc rách yếu ớt nhất, và điều duy nhất còn lại đối với tôi là đạp xe về nhà một cách uể oải. Nó hoàn hảo đến mức gần như không viết được.

Chuyến đi của người cầm lái

Giant TCR Advanced Pro 0, £ 3, 799, giant-bicycles.com

Bạn sẽ phải trải qua một chặng đường dài và mong đợi phải trả một số tiền lớn hơn để tìm một chiếc xe đạp đua toàn năng tốt hơn TCR. Khung nhỏ gọn đặc biệt cứng đối với trọng lượng - 6,65kg so với chốt, kích thước trung bình. Tuy nhiên, nhờ có cột an toàn dài, mỏng, dây an toàn mỏng và ống giảm hình vuông (nơi mặt dưới được làm phẳng để tăng độ uốn dọc nhưng hạn chế độ uốn xoắn), đây là một chiếc xe đạp thực sự thoải mái. Với khả năng có mưa, tôi đã đổi bộ kẹp carbon Giant SLR 0 nhanh nhẹn cho Hunt 4Season Eros bằng hợp kim với lốp không săm Schwalbe Pro One, giúp phanh đáng tin cậy trong điều kiện đường ướt. SLR 0s tương thích không săm, vì vậy tôi mong mọi người bỏ lốp Giant PSLR-1 và tìm đến Schwalbe để mua một số loại cao su không săm chất lượng.

Tự làm

Đến Dingle không thể dễ dàng hơn. Các chuyến bay đến Sân bay Kerry có giá khoảng £ 55 khứ hồi với Ryanair (cộng với £ 60 xe đạp mỗi chiều) và chỉ mất một giờ rưỡi từ Vương quốc Anh. Bạn nên thuê một chiếc xe hơi, đặc biệt là vì có một số lái xe tuyệt vời để có được, mặc dù xe buýt nhỏ địa phương đưa đón qua lại với giá khoảng £ 20 mỗi người, tùy thuộc vào quy mô nhóm.

Không thiếu khách sạn và B & B phù hợp với hầu hết các ngân sách. Chúng tôi ở trong khách sạn Dingle Skellig khá hoành tráng (dingleskellig.com), tràn ngập spa, hồ bơi và tầm nhìn tuyệt đẹp ra bờ biển. Giá bắt đầu từ khoảng £ 85pppn bao gồm bữa sáng, trong đó ngôi sao của chương trình chắc chắn là chiếc máy làm bánh kếp tự động. Nhưng đừng bận tâm hỏi nhân viên xem bạn có mua được không - họ không bán.

Cảm ơn

Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Caroline Boland vì lời khuyên tuyệt vời của cô ấy, lái xe và trò chuyện chung, cũng như cưỡi ngựa đối tác Jackie Griffin, người đã chiến đấu với căn bệnh của cô ấy trong ngày anh dũng, và Michael O'Dowd tại quán rượu của O'Connor và nhà khách (cloghane.com). Những gì Michael không biết về khu vực này sẽ không đáng biết. Để biết một số mẹo du lịch hàng đầu, hãy xem dingle-peosystem.ie.

Đề xuất: